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石狩川を遡上する鮭を丸ごと味わう、北海道を代表する漁師生まれの鍋。 明治時代、石狩の浜で大漁を祝う漁師たちが、とれたての鮭をぶつ切りにして味噌仕立ての鍋に放り込んだのが始まりとされる。 キャベツやじゃがいもなど北海道らしい具材とともに煮込み、仕上げにバターをひとかけ落とせば、味噌の風味に濃厚なコクが加わって体の芯から温まる。

わんこそば・盛岡冷麺と並ぶ盛岡三大麺のひとつ。 戦後、旧満州から引き揚げた「白龍」の初代が現地の炸醤麺を盛岡人の舌に合うよう試行錯誤して生まれた。 もちもちの平打ち麺に、十数種の材料を炒めて熟成させた特製の肉味噌をのせ、きゅうりやねぎを添えて豪快にかき混ぜて食べる。 卓上のラー油・酢・にんにくで自分好みに味を仕上げるのが盛岡流。

武田信玄が陣中食として広めたという伝説も残る、山梨の冬に欠かせない煮込み麺。 幅広の生麺を茹でずにそのまま鍋に入れるのが最大の特徴で、麺から溶け出す小麦のとろみとかぼちゃの甘みが味噌仕立ての汁に溶け合う。 山梨では「ほうとうは料理であってうどんではない」と語られるほど、独自の食文化として誇りを持って受け継がれている。

戦後の博多で炭鉱労働者のスタミナ食として広まり、1990年代に全国ブームを巻き起こした博多の名物鍋。 ぷるぷるの牛もつをにんにくと唐辛子が効いた醤油スープでニラ・キャベツとともに煮込む。 コラーゲンたっぷりでヘルシーなのも人気の理由で、〆にちゃんぽん麺を入れるのが博多流。 もつから溶け出した旨味を最後の一滴まで楽しむ。

鹿児島が誇るブランド豚「かごしま黒豚」を、昆布だしでさっとしゃぶしゃぶにして食べる贅沢な一品。 イギリスから導入されたバークシャー種を400年以上かけて改良した黒豚は、きめ細かい肉質と甘みのある脂が特徴。 薄切りの肉がだしの中でふわりと花開く瞬間を、ポン酢やごまダレでいただく。

濃厚でドロッとしたルーをステンレスの皿に盛り、千切りキャベツとカツをのせてフォークで食べる——金沢独自のカレー文化。 「チャンピオンカレー」や「ゴーゴーカレー」が全国展開で知名度を上げたが、もとは昭和の金沢の洋食店から生まれた地元の味。 ルーの上にカツが鎮座する姿は、見るだけで満足感が込み上げる。

八戸地方に江戸時代から伝わる、南部せんべいを鍋に入れるという発想が光る郷土汁。 鶏肉やごぼう、きのこを醤油だしで煮込み、専用の「おつゆせんべい」を割り入れると、汁を吸ったせんべいがもちもちの食感に変わる。 B-1グランプリで全国に名を広めた八戸のソウルフード。

豚骨醤油の濃厚スープに太いストレート麺、ほうれん草・チャーシュー・海苔をのせた横浜発祥のラーメン。 1974年に「吉村家」が創始し、屋号に「家」がつく店が多いことから「家系」と呼ばれるようになった。 麺の硬さ・味の濃さ・脂の量を自分好みに注文できるカスタマイズ文化も、家系ラーメンの楽しみのひとつ。

揚げたてのとんかつをウスターソースにくぐらせ、千切りキャベツを敷いたごはんの上にのせる福井のカツ丼。 卵でとじない潔いスタイルで、ソースの酸味と甘みがサクサクの衣に染みて絶妙なバランスに。 大正時代にヨーロッパ帰りの料理人が考案したとされ、福井では「カツ丼」と言えばこのスタイルが常識。

仙台駅前の牛たん通りに店が並ぶ、仙台を代表するご当地グルメ。 戦後の仙台で、GHQが消費しなかった牛タンに着目した料理人が焼き物として提供したのが始まり。 厚切りの牛タンを炭火で香ばしく焼き、麦飯とテールスープを添えるのが仙台式の定番セット。 噛むほどに広がる肉の旨味と、さっぱりしたテールスープの対比が絶妙。

中央が盛り上がった専用鍋でラム肉と野菜を豪快に焼く、北海道民のソウルフード。 大正時代に羊毛増産のため飼育された羊を食用にしたのが始まりとされる。 もやしや玉ねぎなどの野菜を鍋の周囲に並べ、ラム肉の脂を受けながら焼く。 甘辛いタレに漬けて食べれば、羊肉のクセが旨味に変わる。

「チャンプルー」は沖縄の方言で「ごちゃまぜ」の意味。 ゴーヤーの独特の苦味に島豆腐・卵・豚肉の旨味が絡む、沖縄の長寿食文化を代表する炒め物。 ゴーヤーのビタミンCは加熱しても壊れにくく、夏バテ防止の知恵でもある。 沖縄ではポーク缶（スパム）を使うのが日常で、かつお節をたっぷりかけて食べるのが島の流儀。

宇和海で獲れた小魚「ほたるじゃこ」を骨ごとすり身にして薄く伸ばし、油でカラッと揚げた愛媛・南予地方の伝統的な練り物。 魚の旨味と骨のカリッとした食感がそのまま活きた素朴な味わいで、そのまま食べても、大根おろしと醤油を添えても、うどんにのせても美味しい。 宇和島の港町が生んだ、庶民の日常食。

白濁した豚骨スープに極細のストレート麺を合わせた、全国にその名を轟かせる博多の一杯。 麺の硬さを「バリカタ」「ハリガネ」と注文するスタイルや、替え玉の文化は博多が発祥。 中洲の屋台で食べる一杯から、天神のラーメン店まで、博多の夜を彩るソウルフード。

ピラフ・スパゲティ・とんかつを一皿に盛り合わせた、長崎発祥の大人のお子様ランチ。 昭和の洋食文化が凝縮されたこの一皿は、長崎の喫茶店や洋食店で愛され続けている。 名前の由来には「トルコが東西文化の架け橋だから」など諸説あるが、和洋中が混ざり合う長崎らしい自由な発想が生んだご当地メニュー。

日本三大和牛のひとつ「米沢牛」を、鉄鍋で砂糖と醤油の甘辛い割り下でさっと煮るすき焼き。 きめ細かい脂が熱で溶けて甘く香り立ち、溶き卵にくぐらせれば至福の一口に。 明治時代にイギリス人教師チャールズ・ヘンリー・ダラスが米沢牛の美味しさを東京に持ち帰り、全国に広まったとされる。

レンコン生産量日本一の茨城ならではの一品。 シャキシャキのレンコンで肉だねをはさみ、衣をつけてカラッと揚げる。 レンコンの穴から肉汁がのぞく断面が美しく、サクッとした衣の中にレンコンの歯ごたえと肉の旨味が共存する。 霞ヶ浦周辺で育つ茨城のレンコンは肉厚で甘みが強く、はさみ揚げにすると格別。

牛骨でだしを取るという全国的にも珍しいスタイルのラーメンで、鳥取県中西部の日常食として親しまれている。 牛骨の旨味がじんわりと溶け出した澄んだスープは、豚骨ほどこってりせず、あっさりとしながらも深いコクがある。 昭和20年代から地元の食堂で提供され続けてきた、鳥取の隠れた名物。

名前に「サンマ」とあるが魚は一切入らない、横浜発祥のご当地ラーメン。 「生馬（サンマー）」は広東語で「新鮮でシャキシャキした」の意味。 戦前の横浜中華街でまかない料理として生まれ、もやしや豚肉などをシャキッと炒めてとろみをつけたあんかけが醤油スープの麺を覆う。 あんかけが冷めにくく、寒い日にも熱々のまま最後まで食べられる横浜の知恵。

江戸の下町・深川で、あさり漁師のまかないから生まれた東京の郷土料理。 ぷりっとしたあさりと長ねぎを味噌でさっと煮て、炊きたてのごはんにざぶっとかける。 忙しい漁の合間に手早く腹を満たす「ぶっかけ飯」の潔さが、今も変わらぬ旨さの秘密。 2007年に農林水産省の「郷土料理百選」にも選ばれた、東京を代表する庶民の味。

ごはんの上に甘辛く炒めた肉と新鮮な生野菜を盛り、マヨネーズをかけた佐賀市生まれのご当地グルメ。 1975年頃に喫茶店のメニューとして誕生し、温かい肉と冷たいサラダの温度差が生む独特の味わいが佐賀の市民に愛されてきた。 シチリア島の太陽のイメージから名付けられたという説があり、佐賀市内では30店以上がそれぞれのアレンジで提供している。

サクサクに揚げたとんかつにデミグラスソースをたっぷりかける、岡山独自のカツ丼。 卵でとじる東京式でもソースをかける福井式でもない、洋食文化の影響を受けた岡山ならではのスタイル。 コクのあるデミグラスと揚げたての衣の取り合わせは、一度食べるとやみつきになる岡山っ子のソウルフード。

1965年頃に延岡市の洋食店で考案された、揚げた鶏肉を甘酢にくぐらせてタルタルソースをかける宮崎の名物。 発祥店「直ちゃん」は甘酢漬けのみ、「おぐら」がタルタル付きを広めたとされ、両スタイルとも本場の味。 甘酸っぱいタレの刺激とタルタルの濃厚さの対比が食欲をかき立て、ごはんが何杯でも進む。

飛騨の清らかな水と厳しい寒暖差が育む「飛騨牛」を、炭火の焼肉でシンプルに味わう一品。 きめ細かな霜降りと、とろけるような食感が特徴のブランド牛は、塩やわさび醤油など最小限の味付けでこそ真価を発揮する。 高山の古い町並みを歩いた後の贅沢として、飛騨を訪れる旅人に愛されている。

秋になると河原に大鍋が出現する——山形の「芋煮会」は県民にとって紅葉狩り以上の秋の一大行事。 里芋と牛肉を醤油ベースで煮込む内陸風が定番だが、庄内地方に行くと豚肉の味噌仕立てに変わる。 江戸時代、最上川の船着場で船頭たちが里芋を煮て食べたのが始まりとされ、日本一の芋煮会フェスティバルでは直径6mの大鍋で数万食を一気に作り上げる。

「西のふぐ、東のあんこう」と称される冬の味覚を、茨城の流儀で味わう濃厚鍋。 本場のどぶ汁は水を一切使わず、鍋底であん肝を空炒りして味噌と練り合わせ、野菜の水分だけで煮上げる豪快さ。 あんこうの身・皮・肝を丸ごと使い切る漁師の知恵が詰まった一品で、大洗や北茨城の冬の夜に欠かせない。

養蚕で忙しかった上州の農家の主婦が手早く作れるよう生まれた、群馬の煮込み麺。 幅広の生麺を打ち粉ごと鍋に「切り込む」ように入れることが名前の由来。 小麦粉が溶け出してとろみのついた味噌汁に、里芋や大根など根菜がごろごろ入った素朴な一杯は、全国有数の小麦産地・群馬ならではの粉食文化の象徴。

「ブリ起こし」と呼ばれる雷が鳴ると、富山湾に寒ブリの季節が到来する。 脂ののった氷見の寒ブリと厚切り大根を甘辛い醤油だれで煮含めた、全国屈指のブランド魚を味わう冬の定番。 大根は米のとぎ汁で下茹でして透き通るまで仕込み、ブリの旨味をたっぷり吸い込ませるのが美味しさの要。 年末年始の富山の食卓に欠かせない一品。

味噌ダレに漬け込んだ鶏肉をキャベツと豪快に炒める、飛騨・郡上地方のスタミナ料理。 卵を産まなくなった鶏を美味しく食べるために考案されたとされ、各家庭や精肉店ごとに秘伝のタレがある。 にんにくをしっかり効かせたタレが焦げる香ばしさは、ビールとの相性も抜群。 残った汁でうどんを炒める〆まで含めて、飛騨の夜を楽しむ一品。

全ての具に串を刺し、黒い牛すじだしで煮込み、仕上げに青のりとだし粉をふりかける——三拍子揃った独自のスタイルが静岡おでんの流儀。 戦後の青葉おでん街から生まれたこの味は、駄菓子屋の店先でおでんを食べるという静岡ならではの文化も育てた。 灰色がかった「黒はんぺん」はイワシのすり身で作る静岡名物で、この鍋には欠かせない。