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牛骨でだしを取るという全国的にも珍しいスタイルのラーメンで、鳥取県中西部の日常食として親しまれている。 牛骨の旨味がじんわりと溶け出した澄んだスープは、豚骨ほどこってりせず、あっさりとしながらも深いコクがある。 昭和20年代から地元の食堂で提供され続けてきた、鳥取の隠れた名物。

大きな油揚げに生米と野菜を詰めて甘辛いだしで炊き上げる、鳥取県西部の弓ヶ浜地方に伝わる家庭料理。 炊き上がると生米が膨らんで油揚げがパンパンになり、だしの旨味を吸い込んだ炊き込みごはんが中に出来上がる。 「いただき」は「もらいもの」の意味で、隣家から油揚げをもらって作ったのが始まりとも言われる。

サクサクに揚げたとんかつにデミグラスソースをたっぷりかける、岡山独自のカツ丼。 卵でとじる東京式でもソースをかける福井式でもない、洋食文化の影響を受けた岡山ならではのスタイル。 コクのあるデミグラスと揚げたての衣の取り合わせは、一度食べるとやみつきになる岡山っ子のソウルフード。

熱した瓦の上で茶そばをカリッと焼き、錦糸卵・甘辛い牛肉・レモン・もみじおろしを彩りよく盛り付ける下関発祥の名物。 西南戦争で薩摩軍の兵士が瓦の上で野草を焼いて食べたという逸話にヒントを得て1961年に考案された。 パリパリに焼けた麺と柔らかい具材の食感の対比が楽しく、温かいつけ汁につけながら食べ進める。

トビウオを「あご」と呼ぶ島根で、焼きあごから引いた上品で深みのあるだしでうどんを食べる一杯。 あごだしは雑味が少なく澄んだ旨味が特徴で、一口すすればだしの奥行きに驚かされる。 日本海の恵みを凝縮したこの出汁文化は、島根を旅してこそ出会える味わい。

日本三大そばのひとつに数えられる出雲のそばは、殻ごと挽くため色が黒く香りが強い。 丸い漆器「割子」に盛り、つゆを直接回しかけて食べるスタイルは出雲独自のもの。 3段の割子で供され、上の器に残ったつゆを下の器にかけ流しながら食べ進めるのが粋な作法。 出雲大社の参拝者たちに親しまれ、門前に今もそば屋が軒を連ねる。

下関では「ふく」と呼ぶ縁起のよい高級魚を、昆布だしの鍋で味わう山口の冬の贅沢。 透き通るほど薄く引いたふぐの身をさっとだしにくぐらせ、ポン酢ともみじおろしで食べる。 淡白ながら噛むほどに甘みが広がる上品な味わいは、明治時代に伊藤博文が下関で解禁したという逸話とともに語り継がれている。

瀬戸内の小魚からとっただしと鶏ガラスープに背脂のミンチを浮かべた、尾道独自の醤油ラーメン。 表面にきらきら光る背脂が見た目よりもあっさりとした味わいを生み、平打ちの中細麺にからむ。 坂の町・尾道の路地裏に点在するラーメン店を巡る「尾道ラーメン食べ歩き」は、この港町を旅する楽しみのひとつ。

「隣の家からまま（ごはん）を借りに行くほど美味い」が名前の由来という、岡山の瀬戸内を代表する郷土寿司。 ままかり（サッパ）という小魚を酢じめにして酢飯にのせた素朴な一口寿司だが、酢の酸味と小魚の旨味が絶妙に調和する。 岡山以外ではなかなか出会えない魚であり、瀬戸内を旅する理由になる一品。

薄い生地・山盛りのキャベツ・豚肉・焼きそば・卵を重ねて焼く、広島のソウルフード。 大阪のお好み焼きとは製法がまったく異なり、具材を混ぜずに層にして蒸し焼きにするのが広島流。 戦後の屋台文化から生まれ、キャベツをたっぷり使うのは食材が乏しかった時代の名残ともいわれる。 ヘラで鉄板から直接食べるのが通の流儀。